Beiträge von ziggie

Bei micholls’ Satz vom „Duft von geräuchertem Fisch und der salzigen Brise“ bin ich sofort dabei. In Lauterbach, Sassnitz oder auch in den kleineren Häfen bekommt man oft die besten Fischbrötchen und Räucherfische – nicht unbedingt dort, wo die größte Leuchtreklame hängt. Bückling, Makrele oder ein ordentliches Matjesbrötchen gehören für mich einfach zu einem Rügenbesuch. Aal ist natürlich eher etwas für Liebhaber, und beim Kauf würde ich auf die Herkunft achten.

Was viele unterschätzen: Rügen hat kulinarisch auch eine starke Geschichte als Bauern- und Gutsherreninsel. Kartoffeln, kräftiges Schwarz- oder Sauerteigbrot, Rapsöl, Wild und Schafskäse passen viel besser zur Insel als irgendwelche künstlich aufgepeppten „Nordic“-Gerichte. Labskaus ist übrigens kein exklusives Rügener Gericht, sondern ein altes Seefahreressen aus dem gesamten norddeutschen Raum – probieren sollte man es trotzdem, wenn es gut gemacht ist.

Bei dem Café in Lohme wäre ich allerdings ein bisschen vorsichtig mit der Aussage, es arbeite „fast ausschließlich“ mit Produkten aus dem Nationalpark. Pilze und Kräuter darf man dort nicht einfach gewerblich sammeln; im Nationalpark gelten dafür sehr strenge Regeln. Vielleicht stammen die Zutaten aus privaten Flächen oder von regionalen Lieferanten. Gerade am Königsstuhl würde ich außerdem eher ein Stück Kuchen mit Blick auf die Kreideküste empfehlen als irgendwelche großspurigen Regionalversprechen.

Für Cafés mag ich persönlich die ruhigeren Ecken von Putbus und die alten Bäderorte jenseits der Hauptpromenade. In Sellin oder Binz lohnt es sich, ein paar Straßen zurückzugehen – dort sitzt man meist entspannter und zahlt nicht nur für den Meerblick. Kennt jemand ein wirklich gutes Café in Putbus oder einen Hofladen mit überzeugendem Schafskäse? Da bin ich immer auf der Suche.

Bei „Heilwasser“ werde ich auch hellhörig. Rügen hat mit Heilkreide, Seeluft und den alten Badeorten eine lange Kurtradition, aber das heißt nicht, dass jedes kalte Ostsee- oder Boddenwasser medizinisch heilend wirkt. Früher war das Baden ohnehin ziemlich ritualisiert: kurz rein, wieder raus, warm einpacken – und nicht der Wettbewerb, wer am längsten die Zähne zusammenbeißt.

Für ein vernünftiges Protokoll wären mir deshalb drei Dinge wichtiger als die Wassertemperatur: sicherer Einstieg, Begleitung und ein klarer Plan fürs Aufwärmen. Gerade am Bodden sieht die Oberfläche oft harmlos aus, während Schlick, Steine und Wind das Ganze schnell unangenehm machen. Kopf nicht untertauchen, nicht hyperventilieren und bei Schwindel, Brustdruck oder ungewöhnlichem Herzrasen sofort raus – da gibt es nichts „wegzuatmen“.

Die maritimen Aerosole klingen natürlich schön, aber auch da sollte man nicht aus Küstenluft gleich ein intaktes Immunsystem ableiten. Ein kurzer Spaziergang am Wasser mit warmer Kleidung ist wahrscheinlich die bessere Rügen-Routine für viele als ein heroischer Winterbadetag. Und wer Herz-Kreislauf-Probleme hat, sollte das vorher ärztlich abklären, nicht erst am Ufer der Granitz.

Am sichersten finde ich für Anfänger tatsächlich kalte Dusche und später vielleicht Waten bis zu den Knien an einem bekannten, flachen Platz. Gibt es hier Leute, die im Winter regelmäßig baden und einen wirklich gut zugänglichen, geschützten Einstieg am Großen Jasmunder Bodden empfehlen können – möglichst mit vernünftigem Ausstieg und ohne kletterfreudige Steinschüttung?

Genau da würde ich auch ansetzen: Nicht die theoretische Kapazität ist entscheidend, sondern wie viel Gas tatsächlich angelandet und ins Netz eingespeist wird. „Das Terminal kann X Milliarden Kubikmeter“ klingt gewaltig, sagt aber erst mal wenig über die reale Auslastung aus. Dafür müsste man die monatlichen Einspeisemengen mit der technisch verfügbaren Kapazität vergleichen – und zwar getrennt nach den einzelnen Anlagen in Mukran.

Die Aussage, im nächsten Winter könne es knapp werden, ist außerdem kein Beleg dafür, dass gerade dieses Terminal unverzichtbar ist. Knappheit kann regional oder zeitlich auftreten, während ein Terminal insgesamt nur mäßig genutzt wird. Umgekehrt kann eine geringe Auslastung auch bedeuten, dass Beschaffung, Preise, Netzanschlüsse oder die Konkurrenz anderer Terminals eine Rolle spielen. Ohne veröffentlichte Zahlen zu Anlandungen, Regasifizierung und Netzeinspeisung bleibt das viel politisches Bauchgefühl.

Ich würde mir deshalb eine simple Monatsübersicht wünschen: verfügbare Kapazität, tatsächlich genutzte Kapazität, Herkunft der Ladungen, Kosten pro eingespeister Kilowattstunde und die bisher aufgelaufenen öffentlichen Risiken. Und bitte nicht nur für LNG, sondern inklusive Bau, Betrieb, möglicher Entschädigungen und Rückbau. Sonst wird aus dem „Rettungsanker“ am Ende ein ziemlich teurer Poller, an dem die öffentliche Hand festgemacht ist.

Mukran ist ja historisch ohnehin ein stark überformter Hafen- und Industriestandort, kein unberührtes Stück Küste. Aber gerade deshalb sollte man nicht jede weitere Großanlage mit dem Argument abtun, dort sei sowieso schon alles verbaut. Die spannende Frage wäre für mich: Gibt es inzwischen belastbare Zahlen für 2025, oder wird weiterhin hauptsächlich mit Kapazitäten und Winterängsten argumentiert?

Ein Name wie „Störtebekers Höhle“ oder „Störtebekers Lager“ kann durchaus älter sein als die touristische Vermarktung – er beweist aber noch lange keinen Aufenthalt. Entscheidend wäre, wann er erstmals schriftlich auftaucht: in einer alten Flurkarte, einem Amtsprotokoll, Kirchenbuch oder einer Ortschronik. Viele heute geläufige Bezeichnungen erscheinen nämlich erst in Reisebeschreibungen und Fremdenführern des 19. Jahrhunderts.

Die älteren schriftlichen Nachrichten über Klaus Störtebeker stammen vor allem aus norddeutschen Chroniken, etwa aus dem Lübecker Umfeld. Rügen wird dort meines Wissens nicht als sicher belegter Aufenthaltsort genannt. Das ist schon ein deutlicher Unterschied zu Orten wie Wismar oder Stralsund, wo es zumindest einen konkreten historischen Zusammenhang mit den Vitalienbrüdern gibt – auch wenn selbst dort später vieles ausgeschmückt wurde.

Gerade an der Küste kann sich eine Sage aber sehr lange mündlich gehalten haben, bevor sie jemand niederschreibt. „Alt überliefert“ und „historisch nachweisbar“ sind also zwei verschiedene Dinge. Ich würde bei Rügen gern einmal die Messtischblätter und Katasterunterlagen aus dem 18. und 19. Jahrhundert danebenlegen und schauen, ob die einschlägigen Namen dort schon auftauchen oder erst mit dem Störtebeker-Boom Verbreitung fanden.

Damit trifft frederikschulz’ Gedanke ziemlich gut zu: Ralswiek ist ein Erinnerungsort, aber kein Beweisort. Und vielleicht ist gerade diese offene Zwischenzone das Spannende – die Landschaft liefert die Kulisse, die Sage die Handlung. Manchmal ist ein Flurname eben eher ein Fingerzeig auf die Fantasie der früheren Bewohner als auf den Seeräuber selbst.

Das ist wahrscheinlich beides: Die Landschaft liefert den Stoff, und die Erzählungen legen dann noch einen dunklen Schleier darüber. Der schwarze, fast abgeschlossene See und der Buchenwald müssen auf Menschen schon immer eindrucksvoll gewirkt haben – besonders, wenn man sich vorstellt, wie still es dort früher gewesen sein muss. Nebel und Dämmerung erledigen dann den Rest, moin.

Bei der Hertha selbst lohnt sich allerdings eine kleine Unterscheidung: Tacitus berichtet im 1. Jahrhundert von der germanischen Göttin Nerthus, die in einem heiligen Hain verehrt worden sein soll. Die Verbindung zu Rügen und zum Herthasee ist deutlich jünger und wohl stark durch romantische Geschichtsbilder geprägt. Aus Nerthus wurde in der Überlieferung Hertha, und aus dem See ein Ort, an dem man diese alte Göttin besonders gern verortete. Einen antiken Beleg, dass ihr Heiligtum tatsächlich dort lag, gibt es meines Wissens nicht.

Ähnlich vorsichtig sollte man bei der Herthaburg bleiben. Der Wall ist ohne Zweifel ein spannender archäologischer Platz, aber „Slawenburg“ klingt eindeutiger, als die Befundlage es hergibt. Gerade solche Orte wurden später gern mit den Ranen, alten Göttern und Menschenopfern verbunden. Das sagt dann mindestens ebenso viel über die Vorstellungen des 18. und 19. Jahrhunderts aus wie über die tatsächliche Nutzung des Platzes.

Ich finde, gerade dieses Ineinander von Landschaft, archäologischen Spuren und späteren Sagen macht den Reiz aus. Man sollte die Sage nicht als wörtlichen historischen Bericht nehmen, aber auch nicht als bloße Erfindung abtun – sie gehört inzwischen selbst zur Kulturgeschichte des Ortes. Kennt jemand eigentlich ältere schriftliche Belege für den Namen „Herthasee“, oder taucht die Bezeichnung erst im Zuge dieser romantischen Deutung auf?

Bei den Radwegen bin ich ganz bei euch. Gerade auf Rügen merkt man, dass viele Verbindungen historisch aus Dorf- und Landstraßen gewachsen sind – die waren für Kutschen und später einzelne Autos gedacht, aber nicht für heutigen Ausflugsverkehr mit Reisebussen, SUVs, Fahrrädern und Fußgängern. Das erklärt manches, entschuldigt aber keinen Radweg, der unvermittelt in Schotter oder auf einem schmalen Gehweg endet. Da fehlt es oft weniger an Farbe und Beschilderung als an durchgängigen, sicheren Verbindungen.

Ein saisonales Verkehrsmodell könnte ich mir durchaus vorstellen, allerdings nicht als pauschales „alles dicht“. Für Orte oder Strandzufahrten mit besonders engem Ortskern wären zeitweise autofreie Bereiche denkbar, dazu große Parkplätze am Ortsrand und ein verlässlicher Shuttle im Takt. Wichtig wäre, dass Einheimische, Pflegedienste, Lieferverkehr und Rettungsfahrzeuge praktikable Ausnahmen bekommen. Sonst wird aus der guten Idee schnell Ärger für die Leute, die dort wohnen oder arbeiten.

Bei den Ladestellen sehe ich es ähnlich wie Lucas: Ein Ladepunkt an einem Haltepunkt oder Strandzugang wäre nett, aber er löst den Engpass allein nicht. Entscheidend wäre, dass man das Fahrrad oder den Roller überhaupt sicher bis dorthin bewegen kann. Eine Kombination aus Fahrradboxen, Lademöglichkeiten, guten Busanschlüssen und saisonalen Park-and-Ride-Plätzen fände ich sinnvoller als einzelne Technik-Inseln. Gerade die Bahnstrecke nach Binz könnte dabei stärker mitgedacht werden, statt jeden Besucher bis vor die Seebrücke fahren zu lassen.

Vielleicht müsste man außerdem klein anfangen: ein oder zwei stark belastete Orte in einer Saison testen, Verkehr zählen, Anwohner und Gewerbe befragen und danach ehrlich auswerten. Rügen war schon immer eine Insel der Umwege und langsamen Wege – nur sollten die Umwege heute nicht mehr im Stau stattfinden. Welche Strecke oder welcher Ort wäre eurer Meinung nach der beste Kandidat für so einen Versuch?

Mich nervt dieses Narrativ vom „Rettungsanker“ längst, als hätte die Insel nur auf diesen einen Strohhalm gewartet. Ich mein, guckt mal auf die Geschichte: Rügen wurde immer wieder als Bindeglied zwischen Festland und Meer benutzt – klar, der Hafen in Mukran war früher wichtig für den Güterverkehr, aber dieser industrielle Fußabdruck war eben nie so dominant, dass er den Rest der Insel plattgemacht hat. Jetzt wirkt das wie’n Paradigmenwechsel, den man kaum kontrollieren kann. Kein Plan, wie das die nächsten Jahre weitergeht, aber das riecht nach billigem Durchwinken von oben und wenig echter Verantwortung für uns vor Ort.

Mal ehrlich: Glaubt ihr, dass die Entscheidung in fünf oder zehn Jahren überhaupt noch Sinn ergibt? Oder landen wir am Ende mit ner riesigen Bauruine und null Perspektiven für nachhaltigen Tourismus oder Fischerei? Rügen lebt ja nicht von irgendwelchen kurzfristigen Großprojekten, sondern von dem, was die Menschen hier daraus machen – mit Herzblut, oft auch mit Kompromissen, aber eben selten mit so einer Friss-oder-Stirb-Attitüde.

Wer sich ein bisschen mit der Vergangenheit von Rügen und Stralsund beschäftigt hat, weiß: Solche Entscheidungen wie mit dem LNG-Terminal in Mukran sind irgendwie kein neues Phänomen für uns hier oben. Schon zu Zeiten der Schwedenherrschaft oder später mit dem Bau des Fährhafens Sassnitz wurden die Weichen für wirtschaftliche Entwicklung oft irgendwo im Süden gestellt – und am Strand, am Hafen oder im Dorf mussten wir gucken, wie wir klarkommen. Die Argumentation lief immer ähnlich: sei es strategische Sicherheit, Arbeitsplätze oder „Anbindung an den Rest der Welt“. In Wahrheit war das, was als Fortschritt verkauft wurde, oft ziemlich ambivalent für die Leute vor Ort… Die einen profitierten mit, andere fühlten sich einfach überrollt.

Dieses Mal ist es halt nicht die Schwedenbrücke oder die Eisenbahnfähre, sondern die Energieversorgung Deutschlands. Damals wie heute bleiben bei allem Größenwahn die lokalen Bedürfnisse auf der Strecke: Der Tourismus, der von der Unversehrtheit unserer Natur lebt, das traditionelle Küstenhandwerk – und am Ende auch das Inselgefühl, das immer ein Stück Verlorenheit und Eigenständigkeit hatte. Die temporären Jobs an so einem Terminal wiegen das doch überhaupt nicht auf, wenn Strände, Seegraswiesen und Fischbestände leiden.

Was mich aber wirklich wurmt: Brauchen wir solche „Rettungsanker“ überhaupt, wenn die Kosten für Umwelt und Gesellschaft am Ende höher sind als die versprochene Entlastung? Die Argumente für Versorgungssicherheit verstehe ich schon, bin ja selber nie scharf darauf gewesen, dass hier im Januar die Heizungen ausbleiben. Trotzdem: Wenn wir die Insel weiter so verbauen und verschleißen, nehmen wir uns jeden Spielraum für langfristige, nachhaltigere Lösungen. Wie oft ist das in der Geschichte schon schief gelaufen, weil kurzfristige Entscheidungen Jahre später bereut wurden?

Ist es noch denkbar, dass wir als Region selbst mitbestimmen, wofür unsere Küsten genutzt werden und was „Inselwohl“ in Zeiten von Energiekrisen eigentlich bedeutet?

Was mich in letzter Zeit immer wieder fasziniert, sind diese kleineren Formate, die so ein bisschen unter dem Radar laufen. Also abseits der typischen Festspiele, Märkte oder Hafenfeste, die natürlich ihre eigene Sogwirkung haben. Es gibt z.B. die „Nacht der Dünenklänge“ im Süden von Rügen – bin mir aber grad echt unsicher, ob die jedes Jahr stattfindet oder eher so nach Lust und Laune organisisert wird… Jedenfalls: Da treffen sich Einheimische und Gäste meist in Klein Zicker oder Thiessow, bauen in Sandkuhlen kleine Bühnen auf, und dann gibt’s Lesungen, Singer-Songwriter, manchmal sogar ein bisschen Jazz… Durch den Wind hört man das alles ganz anders, fast wie gefiltert durch das Dünengras. Die Stimmung ist eigen, leicht melancholisch und irgendwie intimer als auf den großen Bühnen.

Und dann fällt mir noch der „Tag der offenen Höfe“ ein, den einige Dörfer rings um die Boddenküste ausprobieren – da öffnen Bauern, Künstler und kleine Manufakturen für einen Tag ihre Tore. Das fällt zeitlich, glaub ich, oft mit der Apfelernte im Spätsommer zusammen. Es fühlt sich klasse an, mitten im Trubel plötzlich bei einer alten Ziegelei zu landen oder handgemachte Tonwaren anzufassen, während nebenan Marmelade gekocht wird… Diese Verbindung aus Tradition, Handwerk und Moderne ist halt was, das vielerorts schon langsam verloren geht, aber hier irgendwie immer wieder neu auflebt.

Was mir persönlich noch in Erinnerung geblieben ist, sind die „Brückenlesungen“ in Stralsund an Frühjahrsabenden – da schleppen ein Dutzend Leute Bänke, kleine Lampen und Punsch mitten auf die Ziegelbrücken der Stadt, Autoren und Poeten lesen, und rundum gurren die Tauben. Nicht spektakulär, aber eine wundervolle Art, den Stadtraum mal anders zu nutzen.

Kennt ihr das – du suchst ne Unterkunft auf Rügen im Hochsommer und die App zeigt dir ne schnucklige Fischerkate an, aber vor Ort entpuppt sich das Ganze als Bausünde aus den späten 70ern mit Blick auf den alten LPG‑Schornstein… Also, Apps können viel, klar, aber das mit den ehrlichen Eindrücken ist so ’ne Sache. Ich hab manchmal den Eindruck, je mehr Filter und „smarte Vorschläge“ die Apps anbieten, desto weniger kommen die echten Perlen zum Vorschein. Letzten Herbst, als ich für nen befreundeten Historiker aus Stralsund was gesucht hab, haben wir drei verschiedene Apps durchprobiert – ihre Top‑Empfehlung war ne Ferienwohnung in Putbus, die laut Fotos direkt am Park lag. Vor Ort war da aber ein Geräteschuppen und die sagenumwobene Straße „Am Park“ war ne Sandpiste… Seitdem guck ich manchmal oldschool in lokale Facebookgruppen. Oder ich ruf kurz in Prora oder Bergen durch, bei der Familie von Bekannten. Solche Sachen stehen in keiner App, aber oft kommt man da an Wohnungen ran, die kein Internetportal je gesehen hat.

Was Apps viel zu selten abbilden, sind die regionalen Eigenheiten oder die kleinen Macken, die vll zum Charme dazugehören – also, bei uns auf der Insel etwa: Dass du immer auch mit Wind und Möwengeschrei rechnen musst oder dass die „eigene Sauna“ in Realität ein winziger Infrarotkasten im Keller ist. Sucht mal nach Bewertungen zur „Düne 6“ in Göhren, da lachen sich die Einheimischen tot. In den Apps klingt das wie ’n Luxustempel, dabei ist die Tapete noch original von 1985.

Was mich in den letzten Jahren immer wieder fasziniert, ist tatsächlich diese eigentümliche Mischung aus Alt und Neu in der Rügener Gastronomie. Wer hier aufgewachsen ist – Bergen, 90er Jahre, da gab’s das „Mövenpick“ als Highlight im Hafen von Sassnitz und dazu diese legendären Brötchenbuden mit Dorschfrikadellen in Papier gewickelt... Und heute? Stehst du in Binz vor einer stylischen Strandbar, die Surf&Turf serviert, und ein paar Meter weiter gibt’s den selben Krabbenkutter wie vor zwanzig Jahren, aber das Fischbrötchen fast schon zum Kultobjekt erhoben. Ist jetzt vielleicht ‘ne seltsame Beobachtung, aber ich hab das Gefühl, dass sich ganz viele Läden auf „regionale Authentizität“ berufen – aber selten sieht man noch tatsächlich die alten Handgeschicke, wie beim Aalräuchern über Buchenholz, wie das mein Großonkel in Altefähr noch gemacht hat.

Kulinarisch spannend finde ich, wie sich die Sanddornwelle über die Jahre entwickelt hat. Früher war Sanddornmore aus’m Glas tatsächlich was für Touristen und ältere Damen, heute zaubern einige Konditoren in Bergen oder Putbus richtig feine Mousse-Törtchen draus, teils mit herben Schockeffekten wegen der Säure… Wer sich mal rantraut: Im Herbst zur Erntezeit Sanddorn frisch gepflückt z.B. am Hochufer in Lohme, gibt dem Zeug nochmal ‘nen ganz anderen Kick. Wahrscheinlich zu speziell, aber irgendwie auch typisch für Rügen – die spannendsten Sachen finden eben meist abseits der touristischen Pfade statt.

Was Cafés betrifft, geht es mir manchmal wie bluekakao. Die Lage stimmt häufig, diese Aussicht rüber zu den Kreidefelsen bei Cappuccino hat schon was von Postkarte… aber der Kuchen ist manchmal doch eher Standard. Es gibt Ausnahmen, z.B. im kleinen Café in der Nähe vom Rugardturm in Bergen – die backen noch wirklich Omas Apfelkuchen und das bei knarrenden Dielen. WLAN gibt’s da nicht, dafür Ortsklatsch aus erster Hand und Geschichten über den Brand von 1989 (fragt da mal nach, das dauert…).

Was mir hier noch völlig fehlt, sind so ein paar historische Ecken – und ich meine jetzt nicht klassisch das Ozeaneum oder sowas, sondern quasi die kleine Zeitreise auf eigene Faust. Kinder schnappen sich ja schnell mal Stöcke und werden zu Entdeckern, wenn die Umgebung stimmt. Mir kommt da immer das Kap Arkona in den Sinn – der Fährweg dorthin, vorbei an den Leuchttürmen (mit Besteigung!) und runter zu den Resten der slawischen Jaromarsburg, das hat für Kinder irgendwie eine geheimnisvolle Aura. Meine Nichte hat dort mal eine halbe Ewigkeit nach alten „Rittersteinen“ gesucht und war ganz enttäuscht, dass wir keinen Schatz gefunden haben… aber immerhin einen alten Hufnagel, den sie jetzt immer noch mit Stolz hütet.

Wer es weniger geschichtsträchtig und dafür handwerklich mag: Es gibt auf Rügen (zumindest in der Saison, aber manchmal auch abseits davon) kleine Werkstätten, wo Kinder Bernsteinschleifen ausprobieren dürfen. In Sassnitz an der Promenade oder manchmal auch in Sellin – das ist für die Kids wie ein Bastelkurs mit Piratenbeute. Der Bernstein wird dann direkt vor Ort zu einem kleinen Anhänger gemacht, der später als Andenken taugt. Finde ich ziemlich nachhaltig, weil es nicht nur Ramsch ist, sondern tatsächlich was Eigenes.

Und dann, abseits der klassischen „Attraktionen“: Das Peenemünder Haken-Ausflugsschiff fährt zwar offiziell von Usedom, aber einen Abstecher an die Boddenküste – Gager oder Groß Zicker – kann ich empfehlen. Dort gibt’s diese urigen Salzwiesen, und im Sommer sieht man mit Glück sogar Seeadler. Ok, Seeadler sind für die Kids manchmal eher so „aha“, aber mit einem kleinen Fernglas in der Hand werden sie dann doch zu kleinen Forschern… Letztens habe ich an der Zickerschen Berge eine Familie getroffen, deren Sohn eine ganze Stunde lang Mini-Fossilien gesucht hat. Die Geduld hätte ich nie gehabt!

Ganz ehrlich, gerade in den Sommermonaten platzt die Insel aus allen Nähten – viele Radwege sind dann alles andere als einladend. Zwischen Bergen und Sassnitz etwa gibt’s diese unübersichtlichen Abschnitte, wo der Weg plötzlich aufhört und du mit Kind & Kegel gezwungen bist, ein paar hundert Meter neben oder auf der Bundesstraße zu fahren. Das ist für Einheimische schon nervig, für Gäste, die sich hier nicht auskennen, aber ehrlich brandgefährlich.

Mir fehlt ganz klar eine vernünftige (und durchgängig ausgeschilderte!) Route von Bergen nach Sellin. Ich versteh nicht, warum da seit Jahren so wenig passiert: Die Strecke wäre total reizvoll – durch die alten Alleen, ein bisschen an den Feuersteinfeldern vorbei… Solche Details ziehen doch nicht nur die „Hardcore“-Radler an, sondern eben auch Familien, die hier Urlaub machen. Mir schwebt eine Trasse vor, die wirklich von Bergen aus startet, dabei Dörfer wie Karow, Zirkow mitnimmt, an kleinen Cafés vorbeiführt. So was würde doch auch für die örtliche Wirtschaft taugen. Oder?

Was mich auch wurmt: Quer durch Ost und West – also von Trent über Gingst rüber nach Garz – gibt’s Lücken, wo ein Radweg einfach fehlt. Manchmal sieht’s so aus, als sei da mal was geplant worden (so seltsame, halb ausgebaute Streckenabschnitte, kennt ihr bestimmt..). Das verkommt dann mehr zum Abenteuer als zu einer „touristenfreundlichen“ Radroute. Wäre echt hilfreich, wenn die Gemeinden da kooperieren würden und das Thema langsam mal ernst nehmen.

Klar, Störtebeker oder Wallensteintage sind für alle sichtbar, aber was eigentlich nachhallt, sind diese stilleren Momente, wenn Tradition auf Gegenwart trifft. Ein gutes Beispiel war für mich letzten Winter das Kamingespräch im Gutshaus Boldevitz. Da saßen fünfzig Leute im historischen Saal, irgendwo zwischen knarrenden Dielen und urigen Ölgemälden, und ein alter Fischer aus Polchow erzählte von den Heringszügen früher… Er wurde immer wieder unterbrochen von einem jungen Musiker, der auf einer handgeschnitzten Geige improvisierte – eine Mischung aus alten Rügener Liedern, aber mit so einem modernen Einschlag, dass selbst die älteren Herrschaften ab und zu nickten. Ich war am Ende nicht mehr sicher, ob ich in der Vergangenheit oder in der Gegenwart gelandet war. 🤔

Was mir bei diesen Veranstaltungen auf Rügen und in Stralsund immer wieder auffällt: Die Menschen hier schaffen es, ihre Geschichte nicht bloß zu konservieren, sondern lebendig zu halten. Sei’s beim Salzheringsmarkt in Altefähr mit uralten Rezepten, die man tatsächlich vor Ort nachkochen kann, oder bei diesen kleinen Lyrik-Abenden im Speicher Barth, bei denen Gedichte aus der Schwedenzeit in heutiger Mundart rezitiert werden – da merkt man plötzlich, wie fließend die Grenzen zwischen Alt und Neu, zwischen Einheimischen und Zugezogenen, eigentlich sind.

Gerade die unscheinbaren Veranstaltungen, die nicht überall beworben werden – z.B. die Nachtwanderung auf den Tetzitzer Höhen oder das Glockenläuten mit Geschichten in Gingst – haben oft den größeren Zauber. Vielleicht liegt’s daran, dass man dort noch die echten Geschichten aufschnappt und plötzlich mitten in einer alten Sage steht, die sonst nur Omas am Küchentisch erzählen.

Ich beobachte seit Jahren, wie sich das Verhältnis zwischen Schutzgebiet und „echtem“ Alltag auf Rügen verschiebt, vor allem in Bergen, wo ich aufgewachsen bin. Die Diskussion um Zugang und Kontrolle ist nur ein Teil der Story – ein ganz anderer Aspekt wird fast nie angesprochen: Wie tief die lokalen Traditionen und Mythen in die Natur-Landschaft eingewoben sind und wie sehr das eigentliche Schutzgedanken prägen könnte.

Es gibt uralte Flur- und Familiennamen, die sich an Felsformationen, Lichtungen oder alten Hünengräbern orientieren. Die meisten Tourist:innen laufen achtlos daran vorbei, für uns Rüganer steckt dort aber jahrelange Geschichte und Identität drin. Es gibt Naturschutz, aber eben auch so eine Art „Erinnerungsschutz“. Die alten Geschichten von den „Weißen Frauen“ im Granitzer Wald oder die Sage von Swantevit am Kap Arkona – das sind keine Märchen, sondern kleine Marker im Gelände, die dazu führen, dass Leute auch abseits der Wege Respekt halten. Ich frage mich immer öfter, warum Schutzgebiete diese alten, lokalen Geschichten nicht viel aktiver einbinden, statt alles immer nur mit Infotafeln und Apps zu regeln?

Ein zweites Ding, was mir auffällt: Neben den offiziellen Grenzen der Schutzgebiete (Nationalpark Jasmund, Biosphärenreservat Südost usw.) gibt es auf Rügen unzählige „wilde“ Mini-Oasen, die keinen Status besitzen – Wegränder, vergessene Hohlwege, versteckte Quellmoore. Früher waren das oft die geheimen Jagdgründe von uns Jugendlichen (ohne Smartphone, nur Kompass und Taschenmesser…), heute landen diese Flächen irgendwie zwischen allen Zuständigkeiten. Würde man den lokalen Leuten – Bauern, Förstern, den älteren Fischern – mehr Mitsprache geben, könnten genau diese Orte dezenter, aber wirksamer bewahrt werden. Nicht alles muss auf der großen Landkarte mit Zäunen und Verbotsschildern gesichert sein, manches lebt auch von der halb-offiziellen, stillen Pflege der Einheimischen.

Mir fällt auf, dass Rügen kulinarisch irgendwie wie eine alte Schatzkarte ist: Die meisten orientieren sich an den bedruckten Wegen – also Fisch, Sanddorn und diese Standardküche –, aber die richtig eigenwilligen Kostbarkeiten liegen abseits, oft so unscheinbar, dass sie fast verschwinden. Gerade bei den Restaurants in der Nähe von Stralsund merkt man noch diese alte Verbindung zur Hansezeit… da gibt’s Traditionsküchen, wo quasi die Töpfe dieselben Rezepte seit der Schwedenherrschaft kennen. In Altefähr sitzt ein Wirt, der legt Wert auf Rügener Rollmops mit Wacholder – ich hab bis vor zwei Jahren nicht mal gewusst, dass der Fisch hier mit handgesammeltem Wacholder eingelegt wird, wie’s angeblich die Seefahrer gemacht haben. Dazu gibt’s dann diese sehr herbe Sanddorntunke. Muss man schon mögen, ist aber authentisch wie der Wind bei Sturmflut. 🌬️

Hat einer von euch eigentlich mal diese „Kuhdorf“-Tour gemacht? Also, bewusst die winzigen Orte erkundet, in denen privaten Küchen mal für Wanderer aufmachen? Bei uns in der Nähe von Bergen hat sich das, naja, nach der Wende oft versandet, aber es gibt vereinzelt Leute, die spontan Wildschweinragout servieren – alles mit Beeren, Pilzen, oft auch Malz aus Stralsund. Ist halt manchmal ein Glücksspiel, ob du was bekommst… ich hatte mal das Pech, dass mittags schon alles weg war, aber der Weg durch die Alleen mit dem Duft nach Korn war fast besser als der beste Flammkuchen. Nur als Tipp: immer ein bisschen Smalltalk machen, dann öffnen sich schnell auch die Scheunentüren.

Was mich wirklich fasziniert: wie auf Rügen gerade die junge Generation wieder Bock auf Regionalität entwickelt. Selbst im touristischen Binz gibt’s jetzt Bars, die mit Kombucha experimentieren oder Brot backen, bei dem man die Korngröße noch knirschen hört. Wie steht ihr zu der Bewegung, alte pommersche Rezepte zu modernisieren – und wie viel „Innovation“ ist euch da zu viel? Bin da zwiegespalten, weil mir manchmal die rohen alten Aromen lieber sind als zu viel Chichi. Vielleicht hat ja jemand ne Anekdote zu so ner gelungenen (oder missratenen) Mischung… mich würde echt interessieren, ob ihr eher das Ursprüngliche sucht oder das „Next Level Rügen“, das gerade überall propagiert wird.

Ich ertappe mich manchmal dabei, wie ich über die ganzen kulinarischen Märkte hier nachdenke und mich frage, ob wir überhaupt noch wissen, was „echt“ ist, oder ob das schon längst alles ein bisschen Theater für die Urlauber geworden ist. Manchmal fühlt es sich an, als würde man auf dem Markt in Bergen (wo ich aufgewachsen bin, naja – ihr kennt den Marktplatz ja…) mehr holländischen Gouda als hiesigen Sanddorn finden. Ist jetzt vielleicht ne blöde Frage, aber könnte man nicht mal gezielt ein Format entwickeln, das ganz bewusst auf die alten Rügener Traditionen setzt? Also weniger „Marktschreier mit Bart und Filzhut“, mehr echter Austausch mit Leuten, die hier wirklich verwurzelt sind.

Mir fehlt zum Beispiel oft die Geschichte hinter den Produkten. Unsere Vorfahren haben ja nicht nur verkauft, sondern auch erklärt, wie man Hering einlegt oder wie aus Honig Met wurde… Das ist fast verloren gegangen. Warum also nicht kleine Marktstände, an denen Omas und Opas aus Bergen, Altefähr oder Sassnitz zeigen, wie sie früher Apfelmus oder Fischsuppe gemacht haben? So was wie „Erzählküche“, statt nur Verkaufsstand. Ehrlich gesagt – ich glaube, das würde auch viele Junge von hier wieder näher an die eigene Kultur bringen, die sich sonst eher mit Billigpizza und Döner abgefunden haben. Und wäre vielleicht ein Weg, dass die Märkte nicht nur für die Sommergäste da sind, sondern auch das ganze Jahr über für uns.

Ein zweiter Gedanke – und das beschäftigt mich wirklich: Wir reden immer über Umweltschutz und Overtourism, aber warum gibt es bei uns kaum Märkte, die sich auf saisonale, nachhaltige Produkte konzentrieren? Also: Mehr wildwachsende Kräuter, Pilze aus dem Jasmunder Wald, alte Apfelsorten aus Putgarten, vielleicht sogar Salz von den Boddenwiesen… Klar, das ist aufwendiger, aber es würde unser Profil als Insel mit echter Naturküche schärfen. Liegt vielleicht daran, dass der Aufwand für die kleinen Anbieter zu hoch ist, oder? 🤔

Also, mir fällt oft auf, wie sehr sich die ganze Unterkunftssuche auf Rügen oder auch in Stralsund verändert hat, seitdem dieser ständige Preisvergleich übers Netz läuft. Früher, also so Ende der 90er (okay, klingt ewig her… damals war ich als Kind oft mit meinen Eltern einfach auf gut Glück nach Sellin oder Göhren gefahren, ohne groß zu buchen – da gabs dann die berühmten Zettel mit „Zimmer frei“ und wir haben spontan was gefunden. Heute undenkbar, oder? Irgendwie ging dabei aber auch viel Charme verloren.

Ein Aspekt, der meiner Meinung nach total unterschätzt wird: der persönliche Kontakt zu den Gastgebern. Gerade die älteren Familienbetriebe auf der Insel – einige kenne ich seit meiner Jugend noch persönlich, zum Beispiel von Glowe bis Dranske – bieten oft gar nicht alles online an, sondern haben Stammgäste oder geben am Telefon noch spontan Rabatte. Klar, das Netz ist bequem, aber wenn man hier jemanden kennt, kriegt man manchmal ganz andere Preise oder Extras... Letzten Sommer hatte ich ein Gespräch mit einer Gastwirtin in Sassnitz, die meinte, sie würde Stammgästen häufig bessere Angebote machen, weil so die Buchungsportale sie nicht so viel kosten.

Was mich auch beschäftigt: Es gibt mittlerweile so viele kleine Gästezimmer, Ferienwohnungen in alten Gutshäusern oder ehemalige Fischerhäuser, die über keine der „großen“ Plattformen laufen, sondern die irgendwo auf Gemeinde-Webseiten oder direkt in den lokalen Zeitungen inseriert werden. Vielleicht bin ich da altmodisch, aber ich glaube, gerade auf Rügen und im Umland von Stralsund entdeckt man damit manchmal diese ganz eigenen, „unpolierten“ Unterkünfte mit viel Geschichte. Bin mir aber auch nicht sicher, ob das für alle was ist – Komfort ist halt nicht immer gleich, aber oft erlebt man dadurch eben echtes Inselleben.

Mir geht’s da wie euch, dieses Plattdeutsch… das wabert fast so unsichtbar durch den Alltag, solange man nicht genau hinhört. Ich hab in Bergen (meine Heimat von Geburt an, quasi drüben bei der Marienkirche groß geworden) eher den Eindruck, dass Platt bei uns wie ein alter Schatz ist, der zwar nicht ganz vergraben, aber eben auch nicht für jeden offen rumliegt. Komisch ist, dass du aufm Markt oder bei älteren Leuten im Gespräch mal so einen echten, warmen Platt-Satz aufschnappst, aber sobald jemand U30 danebensteht, wird sofort auf Hochdeutsch gewechselt – das wirkt fast wie so ein Reflex, richtig spannend zu beobachten.

Ich glaube, das mit den Schulen ist fast schon das größte Versäumnis. Früher gab’s bei uns in der Grundschule vielleicht mal ein kleines Theaterstück auf Platt, aber so richtig als Teil vom Unterricht… also ich erinnere mich ehrlich gesagt an nix. Vielleicht täusch ich mich, vll gibt’s inzwischen AGs (weiß da jemand was Konkretes aus Bergen oder Umgebung? Bin mir selbst nicht sicher, ob ich das neueste mitgekriegt hab…). Eigentlich wäre das perfekt: Ältere aus’m Ort holen, die den Kids mal die Basics zeigen – so ein „Sprachpaten“-Ding. Aber ich seh da auch das Problem: Viele Jüngere sind mit Fernsehen, Handy, Internet komplett auf Hochdeutsch getrimmt, Platt klingt für manche fast wie ne Fremdsprache. Und wenn die Eltern selbst nur noch passiv verstehen, wird’s halt echt schwer mit Weitergeben.

Es gibt natürlich diese kleinen Initiativen – in den Bibliotheken findet man mal ein Platt-Buch für Kinder oder es gibt Lesungen im Heimatmuseum. Apps kenn ich ehrlich gesagt keine, die richtig auf Rügener Platt zugeschnitten wären. Die meisten Tools sind ziemlich allgemein oder orientieren sich eher am Mecklenburger Platt oder noch westlicher (also Richtung Hamburg und so). Aber rein vom Gefühl her – ehrlich gesagt, ich glaub‘, das Flirren, dieses „zwischen den Zeilen“, ist wichtiger als jede App. Sprache lebt, wenn du sie im Alltag hörst, zum Beispiel wenn die alten Fischer im Herbst auf’m Hafenbänkchen sitzen und „schnacken“. Wenn du dann als junger Mensch einmal den Mut hast, dich daneben zu setzen und einfach nachfragst… da passiert Kommunikation auf einem ganz anderen Level.

Auf Rügen hat Platt übrigens oft richtig weiche Laute, klingt fast „verträumt“ im Vergleich zum Festland – vielleicht auch, weil wir immer n bisschen ab vom Schuss waren. Und manchmal, mitten in der Nacht oder bei schlechtem Wetter im Winter, wenn es auf der Insel ganz still ist… dann kommen bestimmte Redewendungen einfach so aus einem raus, als hätten die sich festgesetzt.

Wenn du dich wirklich ins kulinarische Rügen fallen lassen willst: Klar gibt’s die üblichen Fischbrötchenbuden, aber was kaum jemand auf dem Schirm hat, sind die alten Gutsbäckereien, die noch auf paar Höfen laufen – da gibts Sanddornkuchen, Pommersche Braunkuchen, mal nen echten Schmandkuchen, wie ihn früher nur die Mütter nach’m Melken gemacht haben… und das alles meist ohne großes Gedöns. Die kleinen Cafés in Garz oder Putbus, oft versteckt in den Seitenstraßen, backen manchmal noch nach Rezepten, die älter sind als die Dampfeisenbahn. Wenn du Lust hast, richtig einzutauchen: Frag die Leute hier nach „Kaffee Kopp un’ Koken“ – das ist kein fancy Laden, sondern ein Nachmittag mit Einheimischen und Geschichten, irgendwo zwischen altem Bauernhaus und Gartenlaube. Das findet man echt nicht im Reiseführer…